Aiutatemi ad INIZIARE

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ciao a tutti. volevo costruire il mio primo pedalino. mi potete dare qualche dritta su cosa fare, cosa serve ecc..?? immaginate che nn sappia nulla(anche perchè so pochino) e spiegatemi un po. grazie in anticipo!

[_Alex_]

Anzitutto benvenuto.

Veniamo al punto.

Per fare autocostruzione ricordati che ci vogliono prima di tutto un pò di soldi da spendere in materiali (e se vai a vedere nel dettaglio un pedale autocostruito costa di più di uno comprato nuovo).

Tali materiali sono sia la componentistica elettronica del pedale scelto (quella si trova in tutti i negozi di materiali elettronici ed è forse la parte che incide meno) sia tutte quelle cose che servono a mettere insieme il pedale.
Tra queste sono assolutamente indispensabili un tester (quelli economici e già abbastanza validi costano una ventina di euro), un buon saldatore con la punta long life (i Philips da 25/50W costano altri 30 più una decina di punta long life), chassis, switch, jack assortiti, basette (scegli se lavorare su basetta millefori o divertirti con gli acidi per fare i circuiti stampati in casa, non è difficile), stagno, trapano per piccoli fori se fai i circuiti stampati con l'acido (i Lafayette vanno benissimo e costano meno di 30€), trapano medio per forare gli chassis e borsa attrezzi generica.
Infine valuta l'opportunità di comprare o costruirti un bell'alimentatore per provare i circuiti che costruisci.

Una volta che hai a disposizione tutta questa roba (alcune cose potresti trovarle in casa, come il trapano medio e la borsa attrezzi) il tuo portafogli sarà più vuoto di almeno 150€, ma sono cose che restano per fare molti altri pedali, e tu sarai pronto ad affrontare il tuo primo progetto.

E qui la domanda raccapricciante:
TADAAANN, che pedale fare?

Il consiglio possiamo dartelo solo se ci dici almeno a grandi linee a cosa stavi pensando, comunque un inizio facile facile è un booster o un distorsore non troppo complesso (il Rat, l'Mxr D+, il Fuzz Face...).
Non pensare di poterti buttare dal primo giorno a costruire un amplificatore a valvole da 300W o l'Holy Grail, finchè non fai le prime esperienze (ovvero i primi errori in cui cadono TUTTI, ma proprio tutti i diyers) è meglio attendere.

Inoltre sarebbe consigliabile che tu legga qualche testo specifico che tratti di elettronica, Luix ha messo nella homepage dei semplici tutorial, parti da quelli.
Poi approfondirai il discorso con materiale più corposo.

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Ciao alex. Si immaginavo che per un pedale autocostruito si va a spendere più di uno nuovo, però io lo facevo sopratutto per divertimento e soddisfazione personale. Nel messaggio precedente non l' avevo specificato, comunque la mia intenzione era quella di costruire un booster.

Il tester, il saldatore, il trapano e la borsa attrezzi ce li ho già. Mi piacerebbe utilizzare le basette e non i circuiti stampati.

Un po' di basi di elettronica ce l' ho già. Il problema è che non riesco a decifrare alcuni simboli negli schemi. Mi potresti aiutare?

http://www.muzique.com/schem/lpb1.gif

Nel link trovi lo schema del booster lpb-1 dell' electro harmonix. Allora per quanto ho capito dovrei prendere una basetta, montarci il necessario e collegarlo con fili di rame. Posto che conosco condensatori, resistenze e generatore, avrei alcune domande sul resto:
1)Ma quei siboli di messa a terra cosa significano? Il conduttore di rame dove va a finire in quei punti?
2)La messa a terra dove è scritto IN cosa significa? Che simboli sono quelli accanto a IN?
3)Come faccio a collegare i fili di rame alle uscite e entrate jack? Cosa devo comprare e come fare?
4)Come devo collegare il transistor? Ma c' è anche un led da qualche parte nello schema?
5)La freccia che è vicino a OUT è simbolo di un diodo?Come collegare?
6)Per il generatore da 9V vanno bene le pile?
Sai qualche base di elettronica ce l' ho ma non ho mai costruito nulla. La spiegazione di qualcuno mi farebbe capire meglio di un libro. Poi proseguirei da solo. Per essere il primo pedalino mi servono dei consigli. Forse ho esagerato con le domande, ma immagino che per te sia semplice l' argomento. Mi farebbe davvero piacere se rispondessi e se mi spiegassi in breve come costruire il pedalino.
ATTENDO NOTIZIE.

GRAZIE!!!

[fuzz]

AGGIORNAMENTO:
per i 9V ho comprato una pila.
i simboli che credevo di messa a terra dovrebbero essere simboli di massa. MA LI DEVO COLLEGARE ALLE MASSE DEI JACK IN e OUT?
ciò che credevo simbolo di un diodo è simbolo di potenziometro.
COME POSSO FARE A INSERIRE UN PULSANTE DI ATTIVAZIONE DELL' EFFETTO E UN LED ROSSO?
queste cose le ho capite. aspetto notizie sul resto grazie ciao

[_Alex_]

Dunque:
1. Il simbolo di messa a terra è usato un attimino impropriamente, consideralo massa. Per collegarci tutti quei punti che vedi nello schema porta la massa dal jack di ingresso ad una pista che creerai con un filo e salda a quel filo tutti i punti che vedi collegati dallo schema.
2. I jack hanno sempre i pin predisposti da saldare, uno è massa gli altri i segnali. Porta un filo dalla basetta (saldandolo a massa) al jack e saldalo sul punto esatto che il jack ti mette a disposizione. Ricorda che i jack che devi comprare sono da pannello ISOLATI, uno stereo per l'ingresso, uno mono per l'uscita. Questo perchè l'uscita va bene con un pin di segnale ed uno di massa, l'ingresso deve avere un pin di segnale, l'altro pin che di norma sarebbe di segnale ha collegata la massa dell'alimentazione, l'ultimo pin, quello che sta a massa anche sul jack di uscita, porta la massa al circuito. In questo modo il pedale si può attivare solo quando è collegato il jack di ingresso che collega la massa dal suo pin di segnale al pin di massa, risparmiando la batteria senza che la smonti quando non usi il pedale.
I simboli accanto ad in sono la schematizzazione dei pin del jack.
3. La risposta è contenuta nella 2
4. Il transistor va collegato secondo la pedinatura che scaricherai da www.alldatasheet.com, ti consiglio di comprare lo zoccoletto per i transistor (la fila da tagliare) in questo modo saldi lo zoccolo e non rischi di romprere il transistor, inoltre puoi fare tutte le prove che vuoi senza saldare e dissaldare. Il led lo puoi aggiungere per segnalare lo stato attivo/non attivo, gli schemi per farlo con true bypass, millenium bypass, jfet switching sono sullo stesso sito muzique dal quale hai preso lo schema del booster.
5. La freccia, in realtà è solo il pin regolabile (il centrale) del potenziometro. Gli altri 2 sono gli esterni. Essendo un pot di volume ti consiglio di prenderlo logaritmico, ha una resa migliore all'orecchio, ma se non lo trovi puoi adattare il lineare. Il contrario non è possibile (cioè adattare un lineare al posto di un log).
6. Per la 9V puoi mettere sia la pila che la presa per l'alimentatore, vanno in parallelo.
7. Per inserire un pulsante di attivazione devi usare gli schemi di muzique. Ad ogni modo devi interrompere la traccia appena dopo In ed appena prima di Out e metterci lo switch in mezzo.

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Dunque:
1. Il simbolo di messa a terra è usato un attimino impropriamente, consideralo massa. Per collegarci tutti quei punti che vedi nello schema porta la massa dal jack di ingresso ad una pista che creerai con un filo e salda a quel filo tutti i punti che vedi collegati dallo schema.
2. I jack hanno sempre i pin predisposti da saldare, uno è massa gli altri i segnali. Porta un filo dalla basetta (saldandolo a massa) al jack e saldalo sul punto esatto che il jack ti mette a disposizione. Ricorda che i jack che devi comprare sono da pannello ISOLATI, uno stereo per l'ingresso, uno mono per l'uscita. Questo perchè l'uscita va bene con un pin di segnale ed uno di massa, l'ingresso deve avere un pin di segnale, l'altro pin che di norma sarebbe di segnale ha collegata la massa dell'alimentazione, l'ultimo pin, quello che sta a massa anche sul jack di uscita, porta la massa al circuito. In questo modo il pedale si può attivare solo quando è collegato il jack di ingresso che collega la massa dal suo pin di segnale al pin di massa, risparmiando la batteria senza che la smonti quando non usi il pedale.
I simboli accanto ad in sono la schematizzazione dei pin del jack.
3. La risposta è contenuta nella 2
4. Il transistor va collegato secondo la pedinatura che scaricherai da www.alldatasheet.com, ti consiglio di comprare lo zoccoletto per i transistor (la fila da tagliare) in questo modo saldi lo zoccolo e non rischi di romprere il transistor, inoltre puoi fare tutte le prove che vuoi senza saldare e dissaldare. Il led lo puoi aggiungere per segnalare lo stato attivo/non attivo, gli schemi per farlo con true bypass, millenium bypass, jfet switching sono sullo stesso sito muzique dal quale hai preso lo schema del booster.
5. La freccia, in realtà è solo il pin regolabile (il centrale) del potenziometro. Gli altri 2 sono gli esterni. Essendo un pot di volume ti consiglio di prenderlo logaritmico, ha una resa migliore all'orecchio, ma se non lo trovi puoi adattare il lineare. Il contrario non è possibile (cioè adattare un lineare al posto di un log).
6. Per la 9V puoi mettere sia la pila che la presa per l'alimentatore, vanno in parallelo.
7. Per inserire un pulsante di attivazione devi usare gli schemi di muzique. Ad ogni modo devi interrompere la traccia appena dopo In ed appena prima di Out e metterci lo switch in mezzo.

Ciao Alex!
Innanzitutto grazie, mi sei stato molto d' aiuto!
Volevo farti vedere i jack che ho comprato
http://www.electronicplus.com/images/pr ... SWI12A.jpg
Ce l' ho così sia per l' ingresso che l' uscita. Credi siano ok?
Riguardo al punto 2. ho capito cosa intendi: in pratica se il jack non è inserito posso tenere la pila dentro e non si consuma. Però non ho capito come fare. Cioè se ho quel jack che ti ho fatto vedere nel link, il tip in alto dovrebbe è la massa, e il tip di mezzo e quello sotto sono di segnale. Il tip di massa lo collego alla pista che devo creare per collegare tutte le masse e il tip della massa del jack in uscita. Il jack in uscita lo collego con il potenziometro e la pista delle masse. In ingresso come collego i tip? E quale è il tip positivo e quello negativo? Nello disegno in allegato ho collegato la massa al tip della massa(indicato con M) e il "piu" e il "meno" del circuito agli altri due tip. Va bene come ho fatto? E' così che se levo il jack la pila nn si consuma?

Ho anche apportato una modifica inserendo un interruttore, una resistenza e un led. Va bene quest' ordine senza usare il true bypass?

Ah un' ultimo chiarimento: ho in mano una basetta millefori. Da una parte ci sono degli anellini di rame intorno ai fori; dall' altra parte no. Immagino che devo saldare i piedini(reofori) dalla parte ramata. Però lo schema del booster cosa rappresenta? La parte sopra o sotto della basetta? Non so se mi sono spiegato. Io avevo pensato di tenere verso l'alto la parte ramata e tenere resistori condensatori ecc sotto.In pratica io vedo i piedini.E' ok? Però se inverto la parte ramata lo schema non vale più ma mi diventa speculare.

[_Alex_]

I jack che hai comprato sono gli switchcraft, o qualsiasi altra marca che produce un modello sullo stesso disegno.
Non è isolato e già non va bene, ma c'è anche un'altra cosa, io vedo 3 pin da saldare e solo un contatto, quello della punta, oltre alla massa.
C'è un pin di troppo.

Quando vai dal tipo gli chiedi due jack femmina isolati (cioè con lo chassis di plastica, non di materiale conduttore), uno stereo ed uno mono.

Quando avrai i 2 jack collegherai quello mono all'uscita, massa a massa basetta e segnale a segnale out basetta, quello stereo in ingresso, con il pin della punta al segnale, l'altro pin (che sarebbe di segnale) al negativo della batteria, il terzo pin a massa sulla basetta.
Di solito qui dovrebbe entrare un maschio stereo e tenere separati i canali e la massa, ma la nostra chitarra ha un maschio mono che separa il suo unico canale dal resto del jack che, invece, collega gli altri 2 piedini del jack, fornendo la massa al circuito.

Per vedere quali sono i tip devi usare il tester mettendoti su continuità, toccherai con i puntali i pin dove dovresti fare le saldature e controllare su quale contatto del jack conduce.
Comunque la pedinatura è:
punta del jack, canale destro
prima parte del corpo, canale sinistro
tutto il resto del corpo massa
Nel caso della chitarra che ha un jack mono abbiamo punta-segnale, corpo-massa.

L'interruttore che hai usato è esterno allo switch che dovresti usare e non va bene, inoltre la resistenza deve essere di 220Ohm per un led rosso standard da 5mm.

Per collegare lo switch prendi un triplo deviatore (un 3pdt).
Questo particolare deviatore funziona in questo modo, ha 3 file da 3 pin affiancate, ciascuna fila è indipendente (infatti esistono i doppi deviatori, che prendono il nome di Dpdt, o i deviatori singoli) per cui ti spiego una sola fila e le altre sono solo affiancate.
Il pin centrale è SEMPRE attivo e collegato, prende il nome di comune.
Ogni volta che schiacci lo switch il pin centrale si collega con l'uno o l'altro pin esterno.

Ora, per avere un true bypass con led devi fare i seguenti collegamenti:
1. il pin di segnale del jack di ingresso NON lo colleghi direttamente alla basetta, ma al comune della prima fila di pin (del primo deviatore).
2. il pin di segnale del jack out NON lo colleghi alla basetta ma al comune del secondo deviatore.
3. ora, con un pezzetto di cavo collega un esterno del primo deviatore all'esterno del secondo deviatore che ha accanto
4. gli altri esterni li colleghi ai punti della basetta in cui prima avevi collegato i pin di segnale sulla basetta, fin qui abbiamo realizzato il true bypassa switching senza led
5. ora entra in gioco il terzo deviatore, collega +Vcc al comune e la catena Resistenza-Led-Massa al pin esterno dallo stesso lato cui hai collegato i cavi di segnale alla basetta, l'altro pin esterno puoi lasciarlo scollegato.

Cosa succede ora?
Succede che a riposo il segnale passa nel comune del primo deviatore, va nel pin esterno collegato all'altro deviatore, va al comune dell'altro deviatore e poi esce dal pedale immutato. Il terzo deviatore ha il pin esterno scollegato, quindi l'alimentazione non arriva al led, che resta spento.
Quando premi lo switch il segnale arriva al comune del primo deviatore, poi esce dall'esterno selezionato, attraversa tutto l'effetto (quindi si modifica secondo l'effetto), entra nel secondo deviatore dal pin esterno selezionato, passa al comune del secondo deviatore ed esce dal pedale.
Stavolta il terzo switch collega Vcc al ramo del led che si accende e ti avvisa che l'effetto è attivo.
Quando ripremi lo switch si torna nella posizione di riposo ed il led si spegne.

Lo schema rappresenta sia il lato saldature che il lato componenti in maniera sintetica.
Considera ogni elemento come a se stante, quindi la resistenza avrà 2 pin, il transistor 3, il condensatore 2, il pot ancora 3 ecc...
Ogni pin è un reoforo, il componente si mette dal lato NON ramato ed i suoi pin vanno piegati ed infilati nei reofori per essere saldati (stavolta sul lato ramato) e tagliati alla giusta lunghezza con la tronchesa.
A questo punto hai tutti i componenti da un lato e tutte le saldature dall'altro, tutte le lineette dello schema che collegano i vari componenti sono le connessioni, che si fanno dal lato saldature.
Nel caso dei circuiti prestampati non devi fare nulla, è già tutto collegato, nel caso della millefori la cosa si complica un pò.
Se il collegamento è fra 2 reofori vicini puoi fare una colata di stagno e fare in modo che facciano contatto attraverso lo stagno, altrimenti devi prendere un pezzetto di filo, tagliarlo a misura delcollegamento che vuoi fare e saldarlo ai 2 reofori che hai scelto.
Fare il disegno dei due lati prima di partire con le saldature aiuta a fare un lavoro più pulito, in questo modo i cavetti di collegamento sul lato saldature non si intrecciano e non fanno corti tra loro e tu, se il collegamento attraversa diversi reofori, puoi fare qualche altro punto di saldatura sui reofori che vengono attraversati (reofori liberi ovviamente, altrimenti i corti li facciamo noi) per far si che il cavetto non sia libero di muoversi per conto suo.

Gli altri tipi di connessione col led comportano altra componentistica sulla basetta, ma visto che in Italia si trovano i Dpdt e quasi mai i 3pdt potresti decidere di risparmiare qualcosa facendo un millenium bypass (che io consiglio caldamente se hai già dei dpdt) o uno schema a jfet (un 3pdt costa 11€, un dpdt da 4 a 7€, mentre l'elettronica spicciola come i transistor e le resistenze ha un costo ridicolo, incide per una frazione del costo intero del pedale).
Lo switching a jfet è quello dei normali pedali commerciali Boss, Line6, Danelectro, Ibanez, lo switching con millenium bypass è tipico nella Proco (ricordi il Rat?), lo hanno inventato loro, il 3pdt lo trovi solo nei pedali boutique.
Mxr (oggi Dunlop), Marshall, ElectroHarmonix (quest'ultima con alcune miracolose eccezioni) usano un collegamento da far accapponare la pelle con dpdt e led, non è true bypass.
Una volta Mxr sacrificava il led pur di avere un true bypass.

[fuzz]

I jack che hai comprato sono gli switchcraft, o qualsiasi altra marca che produce un modello sullo stesso disegno.
Non è isolato e già non va bene, ma c'è anche un'altra cosa, io vedo 3 pin da saldare e solo un contatto, quello della punta, oltre alla massa.
C'è un pin di troppo.

Quando vai dal tipo gli chiedi due jack femmina isolati (cioè con lo chassis di plastica, non di materiale conduttore), uno stereo ed uno mono.

Quando avrai i 2 jack collegherai quello mono all'uscita, massa a massa basetta e segnale a segnale out basetta, quello stereo in ingresso, con il pin della punta al segnale, l'altro pin (che sarebbe di segnale) al negativo della batteria, il terzo pin a massa sulla basetta.
Di solito qui dovrebbe entrare un maschio stereo e tenere separati i canali e la massa, ma la nostra chitarra ha un maschio mono che separa il suo unico canale dal resto del jack che, invece, collega gli altri 2 piedini del jack, fornendo la massa al circuito.

Per vedere quali sono i tip devi usare il tester mettendoti su continuità, toccherai con i puntali i pin dove dovresti fare le saldature e controllare su quale contatto del jack conduce.
Comunque la pedinatura è:
punta del jack, canale destro
prima parte del corpo, canale sinistro
tutto il resto del corpo massa
Nel caso della chitarra che ha un jack mono abbiamo punta-segnale, corpo-massa.

L'interruttore che hai usato è esterno allo switch che dovresti usare e non va bene, inoltre la resistenza deve essere di 220Ohm per un led rosso standard da 5mm.

Per collegare lo switch prendi un triplo deviatore (un 3pdt).
Questo particolare deviatore funziona in questo modo, ha 3 file da 3 pin affiancate, ciascuna fila è indipendente (infatti esistono i doppi deviatori, che prendono il nome di Dpdt, o i deviatori singoli) per cui ti spiego una sola fila e le altre sono solo affiancate.
Il pin centrale è SEMPRE attivo e collegato, prende il nome di comune.
Ogni volta che schiacci lo switch il pin centrale si collega con l'uno o l'altro pin esterno.

Ora, per avere un true bypass con led devi fare i seguenti collegamenti:
1. il pin di segnale del jack di ingresso NON lo colleghi direttamente alla basetta, ma al comune della prima fila di pin (del primo deviatore).
2. il pin di segnale del jack out NON lo colleghi alla basetta ma al comune del secondo deviatore.
3. ora, con un pezzetto di cavo collega un esterno del primo deviatore all'esterno del secondo deviatore che ha accanto
4. gli altri esterni li colleghi ai punti della basetta in cui prima avevi collegato i pin di segnale sulla basetta, fin qui abbiamo realizzato il true bypassa switching senza led
5. ora entra in gioco il terzo deviatore, collega +Vcc al comune e la catena Resistenza-Led-Massa al pin esterno dallo stesso lato cui hai collegato i cavi di segnale alla basetta, l'altro pin esterno puoi lasciarlo scollegato.

Cosa succede ora?
Succede che a riposo il segnale passa nel comune del primo deviatore, va nel pin esterno collegato all'altro deviatore, va al comune dell'altro deviatore e poi esce dal pedale immutato. Il terzo deviatore ha il pin esterno scollegato, quindi l'alimentazione non arriva al led, che resta spento.
Quando premi lo switch il segnale arriva al comune del primo deviatore, poi esce dall'esterno selezionato, attraversa tutto l'effetto (quindi si modifica secondo l'effetto), entra nel secondo deviatore dal pin esterno selezionato, passa al comune del secondo deviatore ed esce dal pedale.
Stavolta il terzo switch collega Vcc al ramo del led che si accende e ti avvisa che l'effetto è attivo.
Quando ripremi lo switch si torna nella posizione di riposo ed il led si spegne.

Lo schema rappresenta sia il lato saldature che il lato componenti in maniera sintetica.
Considera ogni elemento come a se stante, quindi la resistenza avrà 2 pin, il transistor 3, il condensatore 2, il pot ancora 3 ecc...
Ogni pin è un reoforo, il componente si mette dal lato NON ramato ed i suoi pin vanno piegati ed infilati nei reofori per essere saldati (stavolta sul lato ramato) e tagliati alla giusta lunghezza con la tronchesa.
A questo punto hai tutti i componenti da un lato e tutte le saldature dall'altro, tutte le lineette dello schema che collegano i vari componenti sono le connessioni, che si fanno dal lato saldature.
Nel caso dei circuiti prestampati non devi fare nulla, è già tutto collegato, nel caso della millefori la cosa si complica un pò.
Se il collegamento è fra 2 reofori vicini puoi fare una colata di stagno e fare in modo che facciano contatto attraverso lo stagno, altrimenti devi prendere un pezzetto di filo, tagliarlo a misura delcollegamento che vuoi fare e saldarlo ai 2 reofori che hai scelto.
Fare il disegno dei due lati prima di partire con le saldature aiuta a fare un lavoro più pulito, in questo modo i cavetti di collegamento sul lato saldature non si intrecciano e non fanno corti tra loro e tu, se il collegamento attraversa diversi reofori, puoi fare qualche altro punto di saldatura sui reofori che vengono attraversati (reofori liberi ovviamente, altrimenti i corti li facciamo noi) per far si che il cavetto non sia libero di muoversi per conto suo.

Gli altri tipi di connessione col led comportano altra componentistica sulla basetta, ma visto che in Italia si trovano i Dpdt e quasi mai i 3pdt potresti decidere di risparmiare qualcosa facendo un millenium bypass (che io consiglio caldamente se hai già dei dpdt) o uno schema a jfet (un 3pdt costa 11€, un dpdt da 4 a 7€, mentre l'elettronica spicciola come i transistor e le resistenze ha un costo ridicolo, incide per una frazione del costo intero del pedale).
Lo switching a jfet è quello dei normali pedali commerciali Boss, Line6, Danelectro, Ibanez, lo switching con millenium bypass è tipico nella Proco (ricordi il Rat?), lo hanno inventato loro, il 3pdt lo trovi solo nei pedali boutique.
Mxr (oggi Dunlop), Marshall, ElectroHarmonix (quest'ultima con alcune miracolose eccezioni) usano un collegamento da far accapponare la pelle con dpdt e led, non è true bypass.
Una volta Mxr sacrificava il led pur di avere un true bypass.

Ciao Alex! Grazie! Sempre molto disponibile!
Ora provo a fare un piccolo schema a mano e a breve ti faccio vedere per sapere se tutto mi torna.
Riguardo ai 3pdt te per fila intendi dall' alto in basso o da sinistra a destra? Ora provo a cercare un 3pdt; se non lo trovo lo switch in figura nella fila in basso con la "testa" rossa potrebbe andare bene facendo un altro collegamento anche non true bypass?Perchè ce l'ho così io lo switch.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... al.agr.jpg

[fuzz]

Ecco un disegno del progetto.Sperando di trovare un 3pdt. Fammi sapere se farò saltare in aria tutto oppure no! Il verso del led (cioè l ho messo con il catodo vicino alla massa) va bene?
Questi sono i led che ho. Sembrano standard no?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... led_x5.jpg

Interessante la digresione sui vari usi dello switch e del led da parte dei vari produttori.

Io ho un potenziometro simile a questo:
http://web.tiscali.it/ledshop/images/po ... tro10k.jpg
Credo il mio sia lineare perchè dietro c è scritto Y512LIN. Casomai ora lo compro logaritmico. Ma come faccio a collegare i piedini? Credo siano gli stessi sia del lineare che del logaritmico. Sono quei tre in basso. Nel mio caso: ad uno ci attacco la massa, un altro va allo switch e l altro al condensatore nel mio caso. Giusto? Come faccio a vedere qual è il piedino della massa, qual è il piedino dello switch quale quello che va al condensatore?

Ma non potrei adattare lo switchcraft al mio progetto?Perchè, a jack maschio inserito, le varie parti del jack femmina mi sembrano isolate.

[_Alex_]

Assumendo che le file che hai considerato vanno da sinistra a destra hai fatto giusto quasi tutto.

Solo 2 errori:
1. L'uscita del led va direttamente a massa e non al circuito, è un ramo totalmente indipendente.
2. Il circuito ora va alimentato, prendi il positivo della batteria e collegalo al punto in cui avevi collegato l'uscita del led. Mi raccomando NON scollegarlo dal centrale della terza fila, deve essere collegato ad entrambi.

Sugli elementi elettronici c'è sempre una tacca che indica il verso, comunque la disposizione delle file la puoi vedere facilmente col tester.

Il led va bene, lo switch no. I 3pdt si trovano online sia da smallbear che da tubes che da tanti altri, scorri un pò le pagine del forum che trovi tanti link con i feedback degli utenti che si sono serviti di quei negozi.

Per quanto riguarda il potenziometro dovresti aver scritto dietro un numero seguito da una potenza di 10 e poi una lettera.
Ti spiego:
il pot che hai postato aveva scritto 10kA
Vuol dire 10 kilo (Ohm è sottinteso), A sta per lineare.
Se fosse stato 1MB sarebbe stato 1Mega logaritmico.
Questa è la distinzione italiana, negli Usa fanno a rovescio, A log, B lin ed hanno anche C, reverse log.
Per la pedinatura non ci sono problemi, i 2 pin esterni comprendono tutto il valore della resistenza, il centrale è il valore variabile.
Il collegamento che hai proposto va bene.

Lo switchcraft non va bene per il semplice fatto che la carcassa tonda, quella che prende la massa dal corpo del jack, farebbe contatto con lo chassis creandoti un loop di massa ed immettendo nel segnale un fastidioso ronzio, un hhhhuuuummmmmm che ti farà impazzire intanti modi.
Ricorda che deve essere isolato anche il jack di alimentazione, per questo devi ringraziare la Boss che ha prodotto pedali con il positivo dove tutti gli altri mettevano (come consiglia la logica) la massa.

[fuzz]

Ciao e grazie mille!..ho corretto il disegnino..che te ne pare?
Bè ma per il nodo che si crea tra le due resistenze da 830k e 100k e tra condensatore e transistor come faccio?Uso due fili di rame e li faccio sovrappore e poi magari nel punto del nodo saldo?E' ok?

Immagino che i fili del circuito debbono essere sbucciati, ma per i collegamenti con il triplo deviatore nn li devo sbucciare altrimenti se toccano tra se fanno corto.

Adesso ti riempio di domande ma è perchè è la prima volta che mi cimento in lavori del genere. Una volta capite queste cose di base posso andare avanti da solo. Comunque grazie, mi sei molto d'aiuto. Ma non c'è un libro in cui si parla di queste cose?

Attendo notizie. Ti risponderò tra una settimana perchè adesso devo lasciare il pc.
Ciao!

[_Alex_]

Ok ora è tutto giusto.

Le resistenze da 830k e 100k devono toccarsi in un punto (quello che hai giustamente chiamato nodo), fa parte del circuito di polarizzazione del transistor.
Uniscile con un cavo o fai entrare i loro piedini nello stesso reoforoe fai una saldatura unica.

I fili che userai per fare le piste di massa e +Vcc possono essere scoperti, così come quelli che hanno un persorso sicuro, magari breve tra 2 componenti.
Tutti gli altri sceglili con guaina isolante.

Non prendere cavo in guaina con l'anima piena, scegli quello da 0,5mm^2 a treccia e, prima di infilarlo nel reoforo, spellalo per 2-3mm e stagnalo leggermente.

Queste cose le trovi scritte online, nei libri di testo, in genere, non trovi molto sul faidate elettronico.

Alcuni siti che ti consiglio caldamente di visitare (se conosci l'inglese) sono www.muzique.com, www.tonepad.com, www.generalguitargadgets.com. Ce ne sarebbero altri, ma per farti le ossa questi bastano.

[fuzz]

Ciao, ho comprato i jack femmina; ho chiesto quelli isolati come mi avevi detto; sono in questo modo:
http://www.strumentimusicali.net/images/PROEL_p200.jpg

Se li svito dentro ci sono 2 tip piccoli ai lati e uno più grosso al centro e più alto simile a quello in figura in allegato. Ho notato che un tip di uno dei due jack è di color rame. Il jack con questo tip di questo colore è mono o stereo?

Comunque non ho capito come devo fare per vedere qual è il tip della massa, qual è quello IN e qual è quello OUT. Mi avevi detto che per vedere qual è il tip della massa dovevo andare su continuità. Poi cosa faccio con i puntali? Se li tocco entrambi sul solito tip è chiaro che il tester suona perchè c'è continuità. Ma come faccio a vedere qual è il tip della massa e gli altri?

P.S.: Ho notato che inserendo un jack maschio nel jack femmina con un tip di color rame e l' altro di color grigio e collegando a ciascuno dei 2 tip un puntale, il tester suona quando sono su continuità. Che significa?

[_Alex_]

Hai preso un jack volante, dovevi prenderne uno da pannello come questi da tubes.it http://www.tubes.it/bj2_ita.htm

Ad ogni modo guarda il tuo jack femmina da dietro (dal lato in cui devi fare le saldature), il tip centrale e più lungo tienilo in basso, è massa ed ha 2 alette da piegare per strozzare il cavo allo scopo di tenerlo senza gravare sulle saldature (fai in modo che la saldatura sia leggermente avanti e che nelle alette capiti la parte di filo coperta dall'involucro di gomma non spellato), i canali sono come li vedi, il tip di destra è il canale destro ed il tip di sinistra è il canale sinistro.

Per il maschio fai così, poggialo su una mano con la punta verso le dita.
La punta è il canale sinistro e fa contatto fino alla prima strozzatura, se è mono tutto il resto del corpo è massa.
Se, invece, è stereo, dalla prima alla seconda strozzatura hai il canale destro, poi il resto del corpo è massa.

Il tester lo devi mettere su continuità senza infilare il maschio nella femmina e fare le prove così:
un puntale va sul tip, l'altro sul tronco di jack se si parla del maschio
un puntale va su tip in basso (2 allineati trasversalmente al jack sono lo stesso tip) ed uno sulla lamina scoperta in alto se è femmina

Per quanto riguarda la tua prova controlla se non hai inserito nel jack femmina stereo un maschio mono, se è così hai messo in corto i 2 tip ed è il motivo per cui il tester suona.

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Se ho capito bene il jack femmina con i due tip laterali del solito colore è stereo, mentre il jack femmina con i tip laterali uno grigio (visto da dietro è quello a destra) e uno color rame (a sinistra) è mono? Giusto?
Se sì, credo che ho messo un jack maschio mono in un jack femmina stereo. Ma credo sia ok per il mio progetto perchè avevi detto che mi serviva un jack stereo IN. E infatti nel jack stereo femmina IN c' entra il jack maschio mono della chitarra. Non è ok?
Se no, scusami ma ancora non ho capito: io ho due jack femmina davanti a me, come faccio a distinguere il mono dallo stereo?

E poi riguardo al mio progetto quello che nel mio disegno chiamo "pin punta" è il pin laterale a sinistra?

E per il mono in uscita il segnale lo posso attaccare o al tip di sinistra o di destra indifferentemente?