Ciao
Franco.
Si, resistenza e cap erano in serie fra loro e collegati: capo della resistenza ad un pin e capo del cap ad un altro pin dello switch.
In pratica questo stratagemma favorisce sempre una piccola tensione che fa caricare i cap di filtro. Ma cmq mi poppa alla grande.
Ho preso spunto proprio dallo schema che mi hai gentilmente postato. Si trova da molte parti in rete.
Mi spiego meglio perchè capisco che con tutte queste variazioni uno possa non seguire bene la vicenda:
Prima era così:
Switch 3pdt.
N.O. 1 : Singolo cavo di tensione continua anodica ( dopo diodi e cap di filtro )
COM 1 : Singolo cavo di tensione continua anodica che torna al ramo di alimentazione degli anodi delle finali con a seguito tutto il preamp.
N.O. 2 : Singolo cavo di tensione continua per griglie ( dopo diodi e cap di filtro )
COM 2 : Singolo cavo di tensione continua per griglie che va prima al gyrator ed in seguito alle griglie.
N.O. 3 / COM 3 : Led di Standby on / off
Non va bene. Neanche con res + cap in serie.
Soluzione 1: Switch 4pdt.
Con un secondario munito di center tap hai
300 - 190 - 0 - 190 - 300 Volt AC. Il che significa che hai bisogno di 4 contatti puliti per far arrivare l'alternata ai diodi di retifica di entrambi i circuiti.
- Vantaggio:
Niente archi se switchi in alternata e la mazzata se la prendono i diodi e non i condensatori.
- Svantaggio:
Devi ricorrere ad una lampada a 220Vac per far si che si illumini la gemma dello standby ( facendo scendere la tensione da un ramo della 300V ). Oppure devi prelevare tramite un partitore una 12Vdc appena uno dei 2 circuiti ( anodica o griglie ) ha tensione.
Macchinoso, spazi ristretti e alternata sempre più vicina alla board del send e return. Nonostante il tubolare di alluminio è sempre un rischio.
Soluzione 2: Sempre con switch 4pdt.
N.O. 1 : ingresso 300Vac
COM 1 : Uscita 300Vac
N.O. 2 : ingresso 300Vac
COM 2 : Uscita 300Vac
N.O. 3 : Singolo cavo di tensione continua per griglie ( dopo diodi e cap di filtro )
COM 3 : Singolo cavo di tensione continua per griglie che va prima al gyrator ed in seguito alle griglie.
N.O. 4 : +12Vdc
COM 4 : Led di Standby +12Vdc
- Vantaggio:
Non ci dovrebbero essere problemi di pop se l'anodica viene fornita in questo modo.
Credo/immagino che la continua solo sulle griglie non dovrebbe far poppare nulla.
- Svantaggio:
Cmq Macchinoso, spazi ristretti e alternata cmq vicina alla board.
Soluzione 3: switch 2pdt.
N.O. 1 : GND Master Volume pot ( nel mio caso il doppio pot che fa da RETURN )
COM 1 : Pin 2 Master Volume pot
N.O. 2 : +12Vdc
COM 2 : Led di Standby +12Vdc
Per capirci:
La funzione "classica" dello stand by in questo caso non c'è. La tensione arriva dappertutto appena alzi il POWER ON.
Il MUTE SWITCH / STANDBY ha la semplice funzione di aspettare quei 30 secondi di sicurezza all'accensione e di mettere l'ampli in mute quando ti vai a prendere il caffè o prima di salire sul palco e iniziare.
- Vantaggio:
Praticissimo. Pulito. semplice. Niente tensione o corrente che può cmq dare problemi.
- Svantaggio: