diyitalia forum

complice la febbre alta che mi ha tenuto sveglio tutta la notte appena ho ripreso un bagliore di lucidità ho buttato giù questo progettino niente male per "upgradare" i vostri amati pedali.

Il 3d originale lo trovate su fsb con lo schema dell'utente Mictester

Vantaggi? nessun "pop" nè di accensione nè di spegnimento, e in più dura circa mille volte di più di uno switch normale prima di iniziare a danneggiarsi!

il progetto in allegato contiene: partlist, schema, layout, e immagine pronta per essere trasferita

lo schema è semplice: due transistors correttamente polarizzati per regolare il flusso di corrente con il condensatore che da l'impulso necessario per far sì che il relè commuti. Aggiunto anche led di stato!

Lo switch non deve essere momentaneo, va benissimo un semplice spst carling o anche paradossalmente si possono sfruttare due contatti di un banale 3pdt

Ci sono i pad per la terra e la +9, con l'entrata e l'uscita dei jack (jack in e out),e l'entrata e l'uscita per l'effetto (fx-in e fx-out)

I relè li trovate a circa 50 centesimi su ebay!

Ti consiglio di dare un occhiata a quello di fennec è molto più efficace

mastertaenia ha scritto:Ti consiglio di dare un occhiata a quello di fennec è molto più efficace

questo è dedicato a tutti quelli che non sanno programmare l'arduino e vogliono uno switch efficacie che duri più di cent'anni!

Io da piccolo dopo una febbre intensa mi sentivo sempre rinato,
ne è la controprova il tuo thread interessante.

Bravo Francesco!
Questo è lo spirito giusto per il forum!
Anche se probabilmente un po' di pop lo farà quel circuito.


La versione economica antipop col 3pdt:

robi ha scritto:Io da piccolo dopo una febbre intensa mi sentivo sempre rinato,
ne è la controprova il tuo thread interessante.

oramai qui si rasenta l'euforia

robi ha scritto: La versione economica antipop col 3pdt:

a volte può essere utile, ma solo se lo switch è in ottime condizioni... se lo switch è mezzo rotto (come nel 80% dei casi se si parla di 3pdt) non c'è nulla da fare, non fatemi ricordare tutte le ore in cui ho cercato di ammazzare il bump degli switch senza successo, se è andato non c'è nulla da fare

Sarò stato fortunato io, ma non mi hanno mai dato problemi.

Torna utile dare una bella pulita alle scarpe prima di usarli, e pulire loro stessi dopo averli usati. Piedino leggero per switchare, senza saltarci sopra.
Ai tempi dell'università facevo due date a settimana più le prove, questo per un paio di anni, e non ho mai dovuto sostituirli.

dove li prendevi?

comunque questo sistema è ottimo a mio parere, l'ho provato la settimana scorsa con un altro layout un po' più grossolano e andava alla grande, nessun problema nè di rumore nè di affidabilità, magari posso fare anche un altra versione con buffer incluso

sarà un mio problema ma quando parto coi soli mi gaso e inizio a diventare violento a danno dei miei poveri pedali

Ai tempi da Merula, se ricordo bene.
Aveva anche i potenziometri per wah che costavano la metà e duravano tanto uguale.

magari sto invecchiando ma credo ci sia un errore nel circuito postato da franci

a che serve il cap elettrolitico in serie alla bobina del relè?? a meno che non vuoi fare un
relè che sta acceso una frazione di secondo

anche io non capisco il senso di quel cap.
Per quanto riguarda la pcb ti consiglio di ingrandire i pad dei componenti e di aumentare l'isolamento della piazzola perchè così i cortocircuiti con la massa sono molto facili.
Il True bypass dovresti impostarlo con l'ingrsso che commuta a massa a pedale disattivato. In alcuni casi è davvero utile... soprattutto con pedali hi-gain.
Per il resto... davvero un bel progetto ma ora che ho provato il sistema attiny non torno indietro :-P
EDIT: per quanto riguarda il cap... forse il relè è latching?!

Tucos ha scritto:davvero un bel progetto ma ora che ho provato il sistema attiny non torno indietro!

Mi dica di più sig. Tucos.....

fix metal ha fatto questo bellissimo thread riassuntivo

se avreste guardato il datasheet del relè vi sarete accorti che è un latching da 5V e non da 9!

kruka ha scritto:magari sto invecchiando ma credo ci sia un errore nel circuito postato da franci

a che serve il cap elettrolitico in serie alla bobina del relè?? a meno che non vuoi fare un
relè che sta acceso una frazione di secondo

franci_pleximaster ha scritto: lo schema è semplice: due transistors correttamente polarizzati per regolare il flusso di corrente con il condensatore che da l'impulso necessario per far sì che il relè commuti.

Tucos ha scritto: EDIT: per quanto riguarda il cap... forse il relè è latching?!

certo... i relè latching fanno meno rumore di quelli tradizionali, riguardo a mettere a massa l'ingresso del pedale disattivato per quanto concerne la mia esperienza non ha mai fatto miracoli

lo scopo non è ridurre il pop ma eliminare altri inconvenienti. Ad esempio un mio amico aveva fatto un dr bogey che quando in bypass iniettava un fischio. Il problema era dovuto al fatto che il pedale andava in oscillazione lasciando l'ingresso flottante e l'oscillazione era tale da passare per induzione nei cavi del segnale bypass. Impostato il TBP con input a massa a pedale disattivato il problema si è risolto.
Probabilmente bastava ridurre l'impedenza di ingresso ma perchè farlo se modificare il tipo di switch ed usare a pieno tutti i pin non ti costa niente?

Tucos ha scritto:lo scopo non è ridurre il pop ma eliminare altri inconvenienti. Ad esempio un mio amico aveva fatto un dr bogey che quando in bypass iniettava un fischio. Il problema era dovuto al fatto che il pedale andava in oscillazione lasciando l'ingresso flottante e l'oscillazione era tale da passare per induzione nei cavi del segnale bypass. Impostato il TBP con input a massa a pedale disattivato il problema si è risolto.
Probabilmente bastava ridurre l'impedenza di ingresso ma perchè farlo se modificare il tipo di switch ed usare a pieno tutti i pin non ti costa niente?

A me questo problema è successo col microamp di tonepad ponendo l'input a massa (nessun jack inserito).
Il problema stava nel fatto che il progetto indica il Cin=22nF mentre in realtà deve essere 220nF.
Tucos, appena puoi chattiamo un po' su questo sistema TBP, perchè io non riesco proprio a risolvere un problemino. Magari tu sei riuscito, avendolo realizzato per primo.